domingo, 28 de diciembre de 2014

DÍA 6: Death Valley y Ridgecrest

Madrugamos un poco (7:00 am) para evitar en la medida de lo posible el calor. El plan era entrar cuanto antes en Death Valley y marcharnos a la hora de comer, cuando empezara a hacer más calor.

Para tardar lo menos posible en salir nos hicimos un café en la cafetera de la habitación y comimos unas galletas que habíamos comprado un par de días antes en Jackson. Así con todo, tardamos 2 horas en llegar y se nota que el calor empieza a subir a saco a medida que te acercas.


Antes de salir para allá nos pusimos crema para no quemarnos y ropa fresca y cómoda.

Para llegar a Death Valley desde Lone Pine hay que coger la 136 y luego la 190, que es la carretera que atraviesa todo el parque, hasta Furnace Creek, en donde está el centro de visitantes. Aqui hay que hacer una parada para pagar la entrada (20$ por coche, válida para 7 días), recoger un mapa y algo de información.

No está de más decir que se debe entrar al parque con el depósito lleno de gasolina, mucha agua (hay que beber líquido continuamente para evitar la deshidratación) y comida.
Aunque nos habíamos asustado un poco leyendo en algún sitio que no hay gasolineras dentro del parque, según el navegador de nuestro coche había 2 gasolineras, si no recuerdo mal, pero mejor no jugársela. Nosotros repostamos en esta gasolinera, a la entrada del parque, en donde también hay un hotel y una tienda de recuerdos y en la que puedes comprar bebidas.

Lo mejor es planear la visita en función del mapa del centro de visitantes o de la guía que tengáis, y elegir los puntos a visitar, el orden y el trayecto que se va a hacer, porque el parque es enorme y las distancias son muy grandes. Aqui está la guía que se puede recoger en el centro, con mapas e indicaciones.

Siguiendo por la 190 se llega a un cruce en frente del Furnace Creek Inn (el hotel, no el centro de visitantes), en el que cogimos el desvío por Badwater Road. Lo primero que visitamos fue Badwater Basin, al final de la carretera,  que está a 86 m por debajo del nivel de mar, para ver la parte más calurosa del parque antes de que el calor apretara más. Cuando llegamos al parque, a las 10 a.m, ya había 36ºC. Es un estanque de agua con una concentración muy alta de sales; en agosto no había prácticamente agua (alguna charquita resistía), asi que lo encuentras cuando bajas es una capa de sal sobre la que caminas.

Después, siguiendo el camino, pasamos por Devils Golf Course, para ver las formaciones de sal.
A continuación pasamos, sin salir del coche, por Artist's Drive un camino de una sola dirección que hay que coger viniendo de Badwater a Furnace Creek.
Por último en este camino, fuimos a Golden Canyon; aquí si que hubo que salir del coche para caminar. Yo no pude llegar hasta el final porque ya hacía mucho calor y a medio camino decidí sentarme a la sombra XD.

Seguimos en el coche para subir hasta Dante's View, justo encima de Badwater Basin pero algo más de 1.700 m por encima. La vista que hay desde aqui es absolutamente espectacular, se ve todo el valle  y además es el único sitio donde corre un poco de aire jeje, asi que pasamos aqui un rato.


Después bajamos hacia Zabriskie Point (calor insoportable otra vez). En este último trayecto de coche aprovechamos para comer algo que llevábamos en el coche, no recuerdo exactamente qué habíamos comprado, pero si que era ligero, porque con el calor que hacía no teníamos casi ni hambre.



Después de ver Zabriskie Point decidimos salir del parque e ir camino del hotel en Ridgecrest, porque nos iba a llevar un rato el camino y porque vimos que el termómetro del coche marcaba 46ºC... Esto era a las 2.47 pm.

El último sitio que visitamos en Death Valley fueron las dunas que nos pillaban de camino y están cerca de Stovepipe Wells, en donde repostamos al entrar. Decidimos parar también a la salida y comprar algunos recuerdos y unos helados, que nos los habíamos ganado!



La última etapa de coche de este día fue la más dura. Tardamos unas 2 horas en llegar al hotel, para llegar hay que coger la 190 en dirección salida del parque, y en el cruce coger la 178 Panamint Valley Road. El asfalto de esta carretera deja bastante que desear, y en algunos puntos está casi totalmente cubierta de arena y grava, por eso este tramo de salida se tarda más en recorrerlo, asi que paciencia!


Un poco más adelante encontramos el pueblo de Trona, eso si que es estar en medio de la nada! Tenía pinta de que la gente había dejado de hacer lo que fuera que estuvieran haciendo y salido corriendo en cualquier momento de la década pasada... Puede parecer raro, pero me quedé pegada al cristal del coche al pasar por allí y ver el estado de las casas y los jardines, una mezcla de pena y fascinación. Asi que cuando llegué a casa busqué el nombre del pueblo en internet y me encontré con esta página tan chula y su colección de fotografías, que me encantan.


Al lío! En Ridgecrest nos alojamos en el Best Western China Lake Inn, muy buen hotel, cómodo con habitación amplia, limpia y nueva, y una piscina pequeña que si se puede usar. Después de todo el día vagando por el desierto (jeje) marchamos a buscar un sitio para cenar. Ridgecrest está bien para hacer noche después de visitar Death Valley, pero no hay mucho que ver o hacer. Elegimos el restaurante Olvera's, un mejicano cerca del hotel donde cenamos muy bien. Me pidieron identificación al pedir una cerveza!! XDXD.



Para acabar el día aprovechamos e hicimos la colada en el hotel; mientras terminaba la secadora nos tomamos un refresco remojándonos en la piscina :) Al terminar, nos fuimos directos a la cama.

Y HASTA AQUI NUESTRO VIAJE POR EL DESIERTO! Al día siguiente marchamos a la costa.



miércoles, 24 de diciembre de 2014

DÍA 5: Mammoth Lakes, Bodie y Lone Pine

Nos levantamos y desayunamos en el hotel unas tostadas francesas buenísimas! Otro punto para el Cinnamon Bear Inn!


El plan del día era ir a Bodie, un pueblo minero abandonado. Lo cierto es que esta parte la planeamos un poco mal, y dimos mucha vuelta desde Mammoth Lakes hasta Bodie, desandando el camino que habíamos hecho el día anterior, cuando está mucho más cerca de Lee Vining que de nuestro hotel... Pero, no se puede hacer todo el mismo día!

Antes de ir dimos una vuelta por la estación de esquí, que en verano está abierta para hacer actividades como circuitos para la mountain bike, senderismo, etc.
Bajando de la montaña, cogimos un atajo (Mammoth ScenicLoop) para incorporarnos a la 395 y seguir hacia Bodie. La carretera, de montaña, espectacular.


BODIE
Seguimos hacia el norte por la 395 y, antes de llegar a Bridgeport, nos desviamos a la derecha por la 270 Bodie Road. Cuidado!! La primera mitad de esta carretera está asfaltada, pero la última parte es un camino de arena y grava. En total son unos 20 km, unos 25 min en los que no verás ni rastro de civilización. 

Al final del camino, al lado del límite con el estado de Nevada, está Bodie. Cuando llegas debes pagar 5 $ por persona y dejar el coche en el aparcamiento que hay a la entrada. Ojo con el calor que hace allí... el pueblo está metido en una especie de valle pequeño y en agosto pega el sol que da gusto. No hay tiendas ni máquinas para comprar comida/bebida, asi que hay que llevar agua.



Hay muchas casas en pie, en algunas incluso puedes entrar y ver los restos de las camas, las mesas, las cocinas y las chimeneas, entre otras cosas. También siguen en pie la iglesia, a cuyo interior te puedes asomar, la escuela, un hotel, una tienda de suministros para mineros, el banco (con la caja fuerte a la  vista!), la estación de bomberos, y un montón de sitios más.



Hay una zona a la que no se puede acceder, la parte de las minas, por temas de seguridad, pero se puede pasear por casi todo el pueblo. Mapa aqui.
Nosotros acabamos la visita en el museo (al que se entra gratis), al lado de la morgue (!), y en donde puedes ver objetos más pequeños: botellas, papeles, prendas de vestir... Por último nos fuimos a dar una vuelta al cementerio, al otro lado del pueblo. 

En total estuvimos cerca de 2 horas en Bodie. Hay que tener cuidado a la hora de planear la visita, porque no deja de ser un parque, y en verano cierra a las 6 p.m.

MONO LAKE Y MAMMOTH LAKES
De nuevo en camino, paramos en un mirador que hay justo antes de bajar a Mono Lake, desde donde la panorámica es espectacular.
Seguimos bajando hasta llegar a Mono Lake. Las fotos que habíamos visto en internet y en las guías nos parecían muy chulas, pero cuando bajamos del coche a ver el lago la verdad que nos decepcionó un poco... Desde luego es distinto, y el aspecto que tiene es como de paisaje lunar, con las formaciones de sal y demás, pero lo que más llama la atención es lo mal que huele (por las sales) y la cantidad de gaviotas que hay. Yo me quedo con las vistas desde el mirador que os comentaba antes; en cualquier caso, esto es sólo mi opinión.


Comimos al lado de Mono Lake, en Lee Vining, en este restaurante. Pedimos cada uno 2 tacos de carnitas, por 10.5 $ cada, y salimos a comerlos a la terraza con vistas al lago. Además de restaurante, el sitio tiene gasolinera y tienda de comestibles, lo que viene muy bien para hacer acopio si vienes de Yosemite (está a la salida de la 120) o si quieres seguir  hacia Bodie.

Por la tarde pusimos rumbo a nuestro próximo hotel, en Lone Pine por la 395 de nuevo hacia el sur. Para intentar ver un poco más de la zona de Mammoth Lakes antes de marcharnos nos desviamos por la carretera 158, rodeando Grant Lake y June Lake. Al incorporarnos de nuevo a la 395 repostamos gasolina justo en el cruce.

Seguimos hacia el sur por la 395 atravesando el Valle de Owens y, llegando a Lone Pine, nos encontramos con Manzanar, uno de los 10 campos de concentración que hubo en Estados Unidos para ciudadanos japoneses (la mayoría estadounidenses) que fueron enviados aqui durante la Segunda Guerra Mundial, concretamente después del ataque a Pearl Harbor... Sin comentarios...


No conocíamos este lugar antes de pasar por aqui, lo descubrimos ojeando la Lonely Planet de camino al hotel. Del campo únicamente queda una réplica de una atalaya de vigilancia, y algunos pabellones, no sabemos si originales o también reconstruidos, y un centro de interpretación. La verdad que es bastante desolador y no estuvimos mucho tiempo aqui.

LONE PINE
10 minutos más tarde llegamos a Lone Pine y a nuestro motel Mount Whitney Motel. Elegimos este pueblo porque es el último pueblo antes de llegar a Death Valley, plan que nos ocuparía el día siguiente, y nos parecía lo más cómodo a la hora de madrugar y ponernos en marcha, pero la elección del hotel... fue un fracaso! La verdad es que es un motel, pero los 97 euros que nos cobraron por pasar una noche, sin desayuno, y con una habitación... que necesitaba urgentemente una reforma, nos parecen un atraco, la verdad. El calor dentro de la habitación era de órdago, pese a que había un aparato viejo de aire acondicionado que no enfriaba suficiente, las sábanas estaban gastadísimas y el baño era de peli de miedo. Hablando de pelis de miedo! la "piscina" que hay a la entrada el hotel parecía el estanque del Retiro, y no lo digo por el tamaño si no por el color verdoso del agua! Se supone que a finales de agosto la piscina debería poder usarse, pero nos quedamos con las ganas.


Cambiando de tercio, después de dejar las maletas dimos un paseo por el pueblo para buscar unas gorras y crema solar en el super para el día siguiente ir a Death Valley bien preparados. Hay muchas tiendas de deporte y similares en las que puedes encontrar cosas necesarias para ir a montar en bici, a pescar, o a subir al Monte Withney, que está cerca, asi que no hay problema en equiparse para ir al desierto. Ya teníamos una garrafa de agua y comida para el día siguiente, asi que en ese sentido no había problemas.

Después nos fuimos a cenar al Mt. Whitney Restaurant (nada que ver con el hotel), el sitio es como un típico diner americano con las paredes llenas de fotos y autógrafos de las estrellas de los westerns que se rodaron en el pueblo hace años (unos cuantos). Pedimos un par de sandwiches club, gigantes y buenísimos, que no pudimos terminar. Los camareros muy amables.



Después de cenar, a dormir, que el día siguiente iba a ser muy duro :)




DÍA 4: Yosemite

Después del desayuno hicimos una compra en una tiendecita al lado del hotel. Compramos un poco de agua, unas galletas (que nos vinieron muy bien más adelante) y unos bocatas para comer en el parque.

Yosemite tiene varias entradas. Nosotros llegamos desde Jackson, que son unas 2 h 15 min de trayecto. Se hace un poco largo, pero en cuanto subes un poco hacia el parque el paisaje es una pasada, todo se hace gigante los árboles, los valles, y las vistas según te vas a acercando son impresionantes.

Es importante saber el estado de las carreteras de salida de Yosemite cuando vayas. Nosotros después de visitar el parque íbamos a atravesar el valle e ir hacia Death Valley, y para eso tienes que atravesar Tioga Pass. En verano está abierto (de mayo a septiembre), pero en invierno es importante comprobar su estado ya que debido a nieve e inundaciones está frecuentemente cerrado. Info del estado de las carreteras aqui.

Lo más interesante de Yosemite es el valle, que puedes recorrer fácilmente en autobús o shuttle. Hay varias paradas en los puntos más importantes, y muchos autobuses, de manera que no hay que esperar apenas para que te recojan. El coche lo puedes dejar en uno de los aparcamientos.





Pasamos toda la mañana en Yosemite, moviéndonos con la guía que te dan a la entrada del parque, que indica varios puntos que ver, y haciendo fotografías. La mayor parte del tiempo hicimos algunos paseos cortos y fáciles que indicaba este folleto. Una pena que en verano las cascadas que hay en el parque estén completamente secas... También paramos por Sentinel Meadows, en donde hicimos algunas de las fotos de arriba.

Después de comer un sandwich rápidamente, seguimos nuestro viaje hacia la próxima parada, Mammoth Lakes.
Salimos de Yosemite subiendo hasta Tioga Pass por la 120, y paramos en Olm Point, con unas vistas espectaculares, de lo mejor del parque.


Al descender de Yosemite, en Lee Vining, llegamos a Mono Lake, el lago más antiguo de América, con alta concentración de sales, lo visitamos al día siguiente.


Después seguimos hacia el hotel por la 325. Pasamos la noche en el Cinnamon Bear Inn, uno de los mejores hoteles del viaje, en mi opinión. El pueblo de Mammoth Lakes debe de llenarse en invierno de gente que va a esquiar, a pocos kilómetros hay una estación de esqui. Se nota porque incluso en agosto hacia frío y encendimos un rato la estufa que había en la habitación XD


Por la noche, cena tranquila en el McDonalds del pueblo y a dormir!


DIA 3: Amador County, Calaveras Big Tree, Columbia y Jackson

Este día nos levantamos y buscamos un banco o un sitio donde cambiar euros por dolares como locos, porque nos estábamos quedando sin efectivo! Primer consejo para el viaje: evitar las agencias de cambio!!! Salir corriendo en dirección contraria sería lo mejor cuando se vea una... O, al menos, la de Travelex. Por 200 EUR que llevamos a cambiar obtuvimos 226,45 $, menos 7,95 $ por gastos de gestión (la única gestión que hizo ese hombre fue aporrear la calculadora!)... El salvaje oeste en todo su esplendor, y nosotros víctimas de un atraco!
Resumen de la mañana: 218,5 $ por 200 EUR :(

A partir de este momento, los dolares los sacábamos de un cajero, que sale mucho más a cuenta si sacas cantidades más o menos grandes de dinero cada vez. Pagas 3$ cada vez que uses un ATM que, claramente, es una opción mejor!

Como el primer día no pudimos ir a Napa por todo el asunto del terremoto, intentamos buscar alguna otra zona de viñedos cerca de donde estábamos.

AMADOR COUNTY
Después de consultar nuestra guía Lonely Planet, nos dirigimos a la zona de viñedos de Amador County desde Sacramento, que nos pillaba de camino al hotel que habíamos cogido para pasar la noche en Jackson. Para ello seguimos la  carretera 49 que habíamos seguido el día anterior para llegar a Coloma. 
Por esta zona, cerca de Plymouth, hay muchísimas bodegas y viñedos. Nosotros buscamos una al azar después de dar un buen paseo con el coche por Shenandoah Road.


Asi llegamos a las bodegas de Sobon State. Aqui hicimos una cata de vinos por 5$ (con la copa de recuerdo incluida) y acabamos hablando de vinos españoles y de tenis con la señora de la bodega, super fan de Nadal XD. No nos atrevimos a beber demasiado por el coche...

CALAVERAS
Por la tarde, pusimos rumbo a Calaveras Big Trees State Park, para hacer una visita a las secuoyas gigantes de California. Para mi, uno de los mejores momentos del viaje.


Comimos un poco antes de llegar, en un Subway en el último pueblo antes del parque, Arnold, en una especie de centro comercial con un supermercado. También aquí compramos algunas cosillas que nos hacían falta, básicamente agua y fruta para contrarrestar, en la medida de lo posible, la dieta americana jaja.

Entramos al parque por la zona norte, desde Arnold (desconozco si hay otra entrada). En la entrada del parque está el Visitors Center, donde se pueden recoger indicaciones para hacer uno o varios de los paseos preparados por todo el parque. Folleto, con mapa inlcuido aquí.

Nosotros hicimos el paseo que se llama North Grove, una ruta circular que sale del Visitors Center y en la que puedes ver casi todos los "árboles-atracciones" del parque: Mother of the Forest, Pioner Cabin Tree o Discovery Stump fueron algunos de los que más nos llamaron la atención. Nos llevó entre 1 y 2 horas, porque paramos bastante a hacer fotos.

En el mapa se puede ver que hay varias rutas, zonas de camping, el río Stanislaus que atraviesa el parque, y una zona de reserva natural en la parte sur en la que está otro paseo con más árboles que ver. Por temas de tiempo no llegamos a hacer el paseo de South Grove, pero nos quedamos con las ganas.

Las secuoyas de este parque pueden llegar a medir cerca de 100 m, y algunas rondan los 2.000 años... Es muy espectacular pasear entre ellos y sentarse un rato para disfrutar de la tranquilidad y de la belleza del parque. Además, las caminatas son fáciles y cómodas de hacer (yo la hice con sandalias jeje). No sé cómo estarán los parques de Mariposa o Sequoia National Forest de afluencia, pero Calaveras se puede visitar con total tranquilidad, sin aglomeraciones.

COLUMBIA

Columbia, a 1 hora en coche de Calaveras Big Tree, es otro parque histórico estatal. Otra ciudad de la época de la fiebre del oro, pero esta vez con más edificios y más actividad (poca más) que Coloma.

Llegamos tarde y de nuevo no había casi gente; además el único bar abierto que encontramos por la zona, el Jack Douglass Saloon, no daba de comer :((( Dimos un paseo por las calles, vimos los edificios que quedan en pie de la época y nos dirigimos al hotel en Jackson.

JACKSON

Otra hora de coche más y llegamos a Jackson para pasar la noche. Un pueblo como yo me imaginaba los del oeste americano, pero habitado de verdad y con vida normal en todos sus edificios.

Nuestro hotel era el Americas Best Value Inn & Suites - Royal Carriage, una especie de casita antigua con mucho encanto.


Nos dieron una habitación con una especie de porche en la parte de atrás del hotel, y la cama era muy cómoda.

Además está muy bien situado para pasar la noche e ir a Yosemite pronto (70 millas).
Como punto negativo, el baño necesitaba urgentemente una reforma... y el desayuno sólo incluía tostadas y cereales. En los otros hoteles podías comer bollos, tostadas, fruta, gofres, cereales, yogures y mil cosas más, y una se acostumbra pronto a lo bueno :)

Para terminar el día cenamos al lado del hotel, en el Willow Steakhouse and Saloon, otro sitio que parecía sacado de una peli del oeste. La cena muy buena, pedimos un par de hamburguesas, y el sitio genial. Más tarde nos enteramos, leyendo la guía, que había alguna historia de fantasmas relacionada con el restaurante XD




Vuelve al día 2: Sacramento y Coloma.

O avanza al día 4: Yosemite Parque Nacional.

DIA 2: Terremoto en Napa y cambio de planes: Sacramento y Coloma

Después de desayunar en el hotel con esta noticia y ver en la tele los daños causados por el terremoto decidimos cambiar de planes y cancelar la reserva del hotel de Napa, que era nuestro destino para este día y el epicentro del terremoto. No hubo ningún problema en cancelar la reserva a través de Booking, pese a que ya había pasado el límite que ponen para cancelar sin recargos.

El mayor terremoto en 25 años, magnitud 6,1, cortes eléctricos, de gas, carreteras...Lo cierto es que nos despertamos a las 3.00 a.m. en nuestro hotel de San Francisco porque la cama y toda la habitación se movían... y si eso fue lo que se notó a 70 km de la zona de Napa (epicentro)... pensamos que lo mejor era salir en dirección contraria! Asi que decidimos ir a visitar Sacramento, que estaba a medio camino de nuestra siguiente etapa, Jackson.

SACRAMENTO
En Sacramento visitamos la zona antigua del centro que se llama Old Sacramento State Historic Park, una zona de varias manzanas junto al río que muestra cómo era la ciudad en la época de la fiebre del oro. Puedes llegar fácilmente en coche y aparcar en una megaparking que hay al lado, eso si, pagando.
Es más como un parque turístico con tiendas, restaurantes, etc. pero también hay bastantes museos: California State Railroad Museum y el Sacramento History Museum, entre otros. A nosotros no nos apetecía mucho visitarlos, asi que nos dedicamos a pasear por la zona y entrar en algunas tiendas. También en la zona está la salida para el tren turístico que da una vuelta por Sacramento, el Sacramento Southern Railroad. Mapita aquí.


Una vez vista esta zona de Sacramento nos fuimos hacia el Capitolio, cuyo interior se puede visitar gratis. El edificio es bonito y está interesante darse un paseo por las salas y despachos interiores, algunas de ellas decoradas igual que estaban en el siglo pasado. Abajo una escultura de la reina Isabel la Católica con Colón que nos encontramos en un pasillo XDXD


También hay muchas salas ocupadas con carteles tipo art déco y fotografías de la exposición internacional que se celebró en California en 1915.


Después del paseo nos fuimos al hotel y a comer. En Sacramento nos alojamos en el hotel Best Western Sandman, por 59 EUR. Como cancelamos el plan de Napa y éste de Sacramento se improvisó sobre la marcha, el hotel lo buscamos también sobre la marcha desde el móvil. Para el precio que pagamos, está bastante bien, con desayuno incluido. Aprovechando el check-in y que paramos a dejar las maletas, comimos en el restaurante mejicano que hay al lado del hotel. Ni fú ni fá... pero cómodo si vas con el tiempo justo como nosotros.

COLOMA
Por la tarde cogimos el coche otra vez y nos fuimos a visitar Coloma, el sitio donde se descubrió oro en 1.848 y empezó la "fiebre del oro". Para llegar desde Sacramento (se tarda alrededor de una hora), fuimos por la 50 hasta Placerville, y desde allí tomamos la 49, Golden Chain Highway, con muchas curvas.
Coloma estaba desierto cuando llegamos, excepto por unos cuantos ciervos que paseaban por allí, imaginamos que por ser domingo. En el pueblo se pueden ver varios edificios de la época, la cárcel, la oficina de correos, el aserradero donde se descubrió oro al lado del río, la iglesia y algunas casitas más.

Un poco más arriba de donde se encuentran estos edificios hay un mirador con un monumento al descubridor de oro James W. Marshall, al que se llega en coche por la 153 Monument Road, desde donde se ven unas vistas muy chulas de toda la zona de Coloma y el río.

La verdad que como pueblo fantasma, a mi me gustó mucho más Bodie, que visitamos más adelante, y al ir a Coloma un domingo las actividades que suelen tener disponibles (rafting en los alrededores y cosas como visitas guiadas, lavado de oro y demás) no funcionaban, por lo que fue un poco aburrido... En cualquier caso, está bien visitar el sitio donde comenzó la fiebre del oro.

Para cenar volvimos a Sacramento y tomamos media ensalada César por 4.5$ (no teníamos mucho hambre) y un par de refrescos en el pub Streets of London. Tampoco había mucho ambiente en el centro (nada de nada en realidad, vivan los domingos!), asi que volvimos al hotel a dormir.



Vuelve al día 1: aterrizando en San Francisco.

O avanza al día 3: ruta 49, Amador County y Calaveras Big Trees, sequoyas.




DÍA 1: Aterrizando en San Francisco

Lo primero que hicimos fue ir a recoger el coche en el Aeropuerto de San Francisco, con Alamo a través de Rental Cars. Habíamos reservado previamente desde España un Ford Fusion, pero finalmente nos dieron un Chevrolet Malibú; queríamos un coche grande porque íbamos a estar con las maletas siempre a cuestas y para hacer tantísmos kilómetros lo mejor es ir en un coche amplio y cómodo.

Después de recoger el coche fuimos directos al hotel y a buscar sitio para cenar. La primera noche la pasamos a las afueras de San Francisco, en La Quinta Inn&Suites San Francisco Airport West, muy cerca del aeropuerto, aunque hay que dar un buen rodeo para llegar en coche.


El hotel está bien si estás de paso, porque la zona en la que se encuentra (Millbrae) no tiene nada interesante que hacer... Aún así, en recepción nos indicaron varios restaurantes cercanos donde poder cenar.
Nos metimos en el primero que encontramos, Zorba's Pizza a degustar (por unos 6$) un par de sandwiches gigantes (los primeros de muchos!) con patatas y a practicar el cálculo rápido de propinas para los camareros. En la foto, el sandwich de pastrami que no pude terminar XD


Poco más hicimos esa noche. Estábamos muy cansados del viaje y ya era tarde, asi que decidimos irnos a dormir pronto para salir a la mañana siguiente hacia Napa.